Die Höhe entscheidet nicht, wie viel Licht du hast, sondern wie es verteilt wird. In einem Zelt mit reflektierenden Wänden landen fast alle Photonen im Bestand: die Leuchte 20 cm höher zu hängen nimmt dir kein Licht, es nimmt dir den heißen Punkt.
Als Ausgangswert für eine Balkenleuchte: 60–75 cm bei Stecklingen und Jungpflanzen, 40–60 cm im Wachstum und 30–45 cm in der Blüte. Diese Zentimeter gelten aber nur für die Leuchte, mit der sie gemessen wurden: richtig ist die Höhe, bei der der PPFD im Bereich der jeweiligen Phase bleibt.
Warum Zentimeter-Tabellen danebenliegen
Such nach «Abstand LED Pflanze» und du bekommst Tabellen mit runden Zahlen: 60 cm im Wachstum, 40 in der Blüte. Das Problem: diese Zentimeter sagen nie, von welcher Leuchte die Rede ist. Eine 120-W-Leuchte und eine mit 1.000 W haben auf derselben Höhe nichts gemeinsam — die eine ist zu schwach, die andere verbrennt.
Die Höhe ist keine Eingabe, sie ist die Folge von zwei Angaben: dem PPF deiner Leuchte und den Quadratmetern, die du abdecken willst. Mit diesen beiden Zahlen ergibt sich die Höhe von selbst; ohne sie ist jeder Wert von der Leuchte eines anderen geborgt.
Die Höhe wird nicht gewählt, sie wird ausgerechnet
Leg den PPFD fest, den die Phase verlangt, schau auf den PPF deiner Leuchte und auf deine Fläche, und geh so weit hoch oder runter, bis der Punkt unter der Leuchte in diesem Bereich liegt. Das Maßband ist das Werkzeug, nicht die Antwort.
Was das Höherhängen wirklich verändert
Hier kommt der Teil, den kaum jemand erwähnt, und er verändert, wie man einen Raum einrichtet. In einem Zelt mit reflektierenden Wänden gehen die seitlich abgestrahlten Photonen nicht verloren: sie werden zurückgeworfen und landen wieder im Bestand. Das heißt, der mittlere PPFD über die Fläche ist bei 30 cm praktisch derselbe wie bei 60 cm. Was sich ändert, ist die Verteilung.
- Leuchte tief: viel Licht direkt darunter, wenig in den Ecken. Die Pflanzen in der Mitte ziehen davon, die außen bleiben zurück. Im Extremfall verbrannte Spitzen und eingerollte Blätter in der Mitte, während der Rest auf Sparflamme läuft.
- Leuchte hoch: gleichmäßige Verteilung, alle Pflanzen im selben Bereich, deutlich weniger Verbrennungsrisiko. Dafür verlierst du nutzbare Anbauhöhe — und wenn das Zelt nicht reflektiert, verlierst du tatsächlich Licht über die Wände.
Anders gesagt: die Leuchte tiefer zu hängen gibt dir nicht mehr Licht, sondern mehr Ungleichheit. Und Ungleichheit bezahlst du in den Ecken, wo die Hälfte deiner Pflanzen steht.
Zieh am Regler und schau, was mit der Mitte und mit dem Mittelwert passiert. Wenn die Zahl in der Mitte hochschießt und der Mittelwert sich kaum bewegt, hast du das Prinzip verstanden:
Die Höhe je Phase, und was dabei wirklich passiert
Mit dem Prinzip im Kopf ergeben die Bereiche Sinn. Es sind keine Regeln: es ist die Stelle, an der der PPFD mit einer Balkenleuchte der Mittelklasse meist dort landet, wo die Pflanze ihn braucht.
Licht nach Anbauphase
Richtwerte
| Phase | PPFD | Photoperiode | DLI | Wofür |
|---|---|---|---|---|
| Stecklinge und Sämlinge | 100 – 300 | 18 h | 13,0 | Bewurzeln und Anlaufen, ohne das Blatt zu stressen |
| Vegetatives Wachstum | 300 – 600 | 18 h | 29,2 | Struktur, kurze Internodien und breites Blatt |
| Blüte ohne CO₂ | 600 – 900 | 12 h | 32,4 | Produktion: der Bereich, der den Ertrag entscheidet |
| Blüte mit CO₂ | 900 – 1.200 | 12 h | 43,2 | Nur sinnvoll mit Anreicherung und kontrolliertem Klima |
PPFD in µmol/m²/s und DLI in mol/m²/Tag. Mit den Schaltern die Photoperiode wechseln und sehen, wie sich der DLI bei gleicher Intensität verschiebt.
Bei Stecklingen und Jungpflanzen hängt man bewusst hoch. Die Pflanze hat wenig Wurzel und kann keine hohe Transpiration tragen; 100–300 µmol/m²/s reichen, und alles darüber zeigt sich eher als Stress denn als Wachstum.
Im Wachstum wirkt die Höhe wie eine Formkontrolle. Näher dran wird die Pflanze kompakt und die Internodien kürzer, weiter weg streckt sie sich. Wenn du eine niedrige, breite Pflanze willst, ist Tieferhängen billiger als Schneiden.
In der Blüte zählt die Höhe am meisten, denn hier entscheidet sich der Ertrag und es ist die einzige Phase, in der die Beleuchtungsdauer nicht mehr veränderbar ist. Das Ziel sind 600–900 µmol/m²/s auf möglichst viel Fläche, nicht 1.200 in der Mitte und 400 in den Ecken.
Die Höhe ohne PAR-Messgerät festlegen
Richtig ist, mit einem PAR-Sensor zu messen. Wenn du keinen hast, gibt es drei Wege, nah dranzukommen:
- Rechne es aus. Mittlerer PPFD = PPF der Leuchte ÷ Quadratmeter. Liegt das Ergebnis schon im Bereich der Phase, ist dein Problem nicht die Höhe, sondern die Verteilung — und die löst du, indem du so weit hochgehst, bis die Mitte nicht mehr ausreißt.
- Lies die Pflanze, nicht das Maßband. Nach oben eingerollte Blattränder und ausgeblichene Spitzen bei den Pflanzen in der Mitte, während der Rest normal aussieht, ist punktuelles Zuviel: höher hängen. Lange Internodien und Pflanzen, die zum Licht strecken: tiefer.
- Hoch anfangen und herunterarbeiten. Alle zwei bis drei Tage 5 cm tiefer und beobachten ist langsam, aber ohne teuren Rückweg. Die Leuchte wieder hochzuziehen, nachdem die Spitzen verbrannt sind, hat einen.
Der Fehler, auf 50 % zu dimmen statt höher zu hängen
Das sind zwei verschiedene Dinge. Dimmen senkt den PPFD gleichmäßig auf der ganzen Fläche und spart Strom. Höherhängen verteilt dieselbe Gesamtmenge besser. Wenn die Mitte verbrannt und die Ecken schwach sind, macht Dimmen die Ecken schlechter; was du brauchst, ist Höhe.
Wenn das Problem nicht die Höhe ist
In drei Fällen löst das Verschieben der Leuchte gar nichts, und man erkennt sie besser, bevor man eine Woche an den Seilzügen zieht.
- Dir fehlt Leuchte. Wenn PPF geteilt durch Quadratmeter schon unter deinem Zielbereich liegt, hilft keine Höhe. Du brauchst mehr µmol/s, nicht mehr Seil.
- Du hast zu viel Leuchte. Ein sehr großes Panel in einem kleinen Zelt zwingt dich so weit hoch, dass die Anbauhöhe ausgeht. Die richtige Größe zu treffen ist sauberer, als mit Abstand auszugleichen.
- Ein Punkt für viel Fläche. Ab etwa 2 m² lässt eine einzelne mittige Leuchte die Ecken immer schwach, egal wie hoch sie hängt. Zwei Einheiten verteilen besser als eine mit doppelter Leistung.
Wenn du einen der drei Fälle vermutest, ist die Rechnung mit deinen Maßen in zehn Sekunden gemacht:
Montagedetails, die tatsächlich zählen
- Waagerecht ausrichten. Eine Leuchte mit 3 cm Schieflage von Ende zu Ende verteilt merklich schlechter. Seilzüge mit zwei Strängen verstellen sich leicht: mit der Wasserwaage prüfen, nicht nach Augenmaß.
- Abstand zur Wand halten. Eine Leuchte in der Ecke schickt die Hälfte ihres Lichts in die Plane. Mittig arbeitet die Reflexion für dich.
- Luft nach oben lassen. Passiv gekühlte Leuchten arbeiten mit Konvektion; direkt unter die Zeltdecke gepresst steigt die Kühlkörpertemperatur und die Lebensdauer der Dioden sinkt.
- An Seilzügen hängen, nicht an Kabelbindern. Nicht aus Bequemlichkeit: damit du 5 cm in dreißig Sekunden korrigieren kannst statt alles abzubauen.
Welche Leuchten hinter diesen Zahlen stehen
Die Bereiche in diesem Artikel sind mit Balkenleuchten von 2,9 µmol/J und 120° Abstrahlwinkel gerechnet — die Serie, die wir vertreiben. Jedes Datenblatt veröffentlicht PPF, Wirkungsgrad, Maße und Diodenzahl als PDF zum Download:
Häufige Fragen
Echte Fragen
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Das hängt von der Fläche ab, nicht von der Wattzahl. Eine Leuchte dieser Größenordnung liefert rund 1.800 µmol/s: über 1,2 × 1,2 m sind das im Mittel etwa 1.250 µmol/m²/s, zu viel für die Blüte ohne CO₂ — also entweder dimmen oder über 2 m² einsetzen. Über 1,5 × 1,5 m sind 40–50 cm in der Blüte ein vernünftiger Startwert.
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In einem Zelt mit reflektierenden Wänden fast nichts: die Photonen werden zurückgeworfen und kommen wieder im Bestand an. Was sinkt, ist die Spitzenintensität direkt darunter. In einem offenen Raum ohne reflektierende Wände verlierst du beim Höherhängen tatsächlich Licht, weil diese Photonen weggehen.
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Die Anzeichen treten bei den Pflanzen in der Mitte auf und nicht beim Rest: obere Blätter nach oben eingerollt, ausgeblichene Spitzen und Wachstumsstillstand, während die Pflanzen in den Ecken normal aussehen. Wäre es ein Gieß- oder Nährstoffproblem, träfe es den ganzen Raum gleichmäßig.
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Fehlt dir mittlere Intensität, dann Leistung. Fehlt sie dir nur in einer Zone, dann die Leuchte verschieben oder auf zwei Einheiten aufteilen. Die Leuchte tiefer zu hängen, um eine zu kleine auszugleichen, bündelt das Licht in der Mitte und lässt die Ecken genauso schwach.
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Der Ziel-PPFD ändert sich und mit ihm die Höhe. Mit CO₂-Anreicherung sind 900–1.200 µmol/m²/s sinnvoll, was meist bedeutet, tiefer zu hängen oder eine größere Leuchte zu nehmen. Ohne CO₂- und Klimasteuerung ist über 900 Ausgabe ohne Gegenwert.
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Die Bezugsgröße ist nicht mehr die Höhe über der Pflanze, sondern der Abstand zwischen den Einheiten. Als Faustregel sollte der Abstand zwischen den Leuchtenmitten der Höhe über dem Bestand ähneln: so überlappen die Kegel und es bleiben keine dunklen Streifen dazwischen.
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