La hauteur ne décide pas de la quantité de lumière : elle décide de sa répartition. Dans une tente à parois réfléchissantes, presque tous les photons finissent sur la culture ; remonter le luminaire de 20 cm ne t’enlève pas de lumière, ça t’enlève le point chaud.
Comme point de départ avec un luminaire à barres : 60–75 cm pour les boutures et les plantules, 40–60 cm en croissance et 30–45 cm en floraison. Mais ces centimètres ne valent que pour le luminaire avec lequel ils ont été mesurés : la bonne hauteur est celle qui garde le PPFD dans la plage de la phase.
Pourquoi les tableaux en centimètres se trompent
Cherche «à quelle hauteur mettre ma LED» et tu tomberas sur des tableaux avec des chiffres ronds : 60 cm en croissance, 40 en floraison. Le problème, c’est que ces centimètres ne disent jamais de quel luminaire on parle. Un panneau de 120 W et un de 1 000 W à la même hauteur n’ont rien à voir : le premier est insuffisant, le second brûle.
La hauteur n’est pas une donnée d’entrée, c’est la conséquence de deux données : le PPF que délivre ton luminaire et les mètres carrés que tu veux couvrir. Avec ces deux chiffres la hauteur se déduit ; sans eux, n’importe quelle valeur est empruntée au panneau de quelqu’un d’autre.
La hauteur ne se choisit pas : elle se calcule
Tu fixes le PPFD que demande la phase, tu regardes le PPF de ton luminaire et ta surface, puis tu montes ou descends jusqu’à ce que le point sous le luminaire entre dans cette plage. Le mètre est l’outil, pas la réponse.
Ce que change vraiment le fait de remonter le luminaire
Voici la partie que presque personne ne raconte, et elle change la façon de monter une salle. Dans une tente à parois réfléchissantes, les photons qui partent sur le côté ne sont pas perdus : ils rebondissent et retombent sur la culture. Autrement dit, le PPFD moyen sur la surface est pratiquement le même à 30 cm qu’à 60 cm. Ce qui change, c’est la répartition.
- Luminaire bas : beaucoup de lumière juste en dessous et peu dans les coins. Les plantes du centre prennent de l’avance, celles de l’extérieur traînent. Dans les cas extrêmes, pointes brûlées et feuilles en taco au centre pendant que le reste tourne au ralenti.
- Luminaire haut : répartition régulière, toutes les plantes dans la même plage, bien moins de risque de brûler. En échange tu perds de la hauteur de culture utile et, si la tente n’est pas réfléchissante, tu perds vraiment de la lumière par les parois.
Dit autrement : descendre le luminaire ne te donne pas plus de lumière, ça te donne plus d’inégalité. Et l’inégalité se paie dans les coins, là où se trouve la moitié de tes plantes.
Fais glisser le curseur et regarde ce qui arrive au centre et à la moyenne. Si le chiffre du centre s’envole et que la moyenne ne bouge pas, tu as compris le mécanisme :
La hauteur par phase, et ce qui s’y joue vraiment
Une fois le mécanisme clair, les plages prennent du sens. Ce ne sont pas des règles : c’est l’endroit où le PPFD tombe en général dans ce que demande la plante, avec un luminaire à barres de milieu de gamme.
Lumière par phase de culture
Valeurs de référence
| Phase | PPFD | Photopériode | DLI | Pour quoi |
|---|---|---|---|---|
| Boutures et jeunes plants | 100 – 300 | 18 h | 13,0 | Racines et démarrage, sans stresser la feuille |
| Croissance végétative | 300 – 600 | 18 h | 29,2 | Structure, entre-nœuds courts et feuille large |
| Floraison sans CO₂ | 600 – 900 | 12 h | 32,4 | Production : la plage qui décide la récolte |
| Floraison avec CO₂ | 900 – 1 200 | 12 h | 43,2 | N’a de sens qu’avec enrichissement et climat maîtrisé |
PPFD en µmol/m²/s et DLI en mol/m²/jour. Change la photopériode avec les boutons pour voir comment bouge le DLI à intensité constante.
En boutures et plantules on travaille haut volontairement. La plante a peu de racines et ne peut pas soutenir une forte transpiration ; 100–300 µmol/m²/s suffisent et l’excédent se voit en stress avant de se voir en croissance.
En croissance la hauteur joue le rôle de réglage de forme. Plus près, la plante se compacte et les entre-nœuds raccourcissent ; plus loin, elle s’étire. Si tu veux une plante basse et large, descendre le luminaire coûte moins cher que tailler.
En floraison la hauteur compte le plus, parce que c’est la phase qui décide la production et la seule où la photopériode n’est plus modifiable. L’objectif ici, c’est 600–900 µmol/m²/s sur la plus grande surface possible, pas 1 200 au centre et 400 dans les coins.
Fixer la hauteur sans capteur PAR
La bonne méthode est de mesurer avec un capteur PAR. Si tu n’en as pas, il y a trois façons de viser juste :
- Calcule-le. PPFD moyen = PPF du luminaire ÷ mètres carrés. Si le résultat est déjà dans la plage de la phase, ton problème n’est pas la hauteur, c’est la répartition — et ça se règle en montant jusqu’à ce que le centre arrête de s’envoler.
- Lis la plante, pas le mètre. Feuilles en taco (bords relevés en canoë) et pointes décolorées sur les plantes du centre pendant que le reste est normal : c’est un excès d’intensité localisé, remonte. Entre-nœuds longs et plantes qui cherchent la lumière : descends.
- Commence haut et descends. Baisser de 5 cm tous les deux ou trois jours en observant est lent, mais sans retour en arrière coûteux. Remonter le luminaire après avoir brûlé les têtes, si.
L’erreur de baisser à 50 % au lieu de remonter le luminaire
Ce sont deux choses différentes. Le dimming baisse le PPFD uniformément sur toute la surface et allège la facture. Remonter le luminaire répartit mieux le même total. Si ton centre est brûlé et tes coins faibles, le dimming empire les coins ; ce qu’il te faut, c’est de la hauteur.
Quand le problème n’est pas la hauteur
Il y a trois situations où déplacer le luminaire ne règle rien, et mieux vaut les reconnaître avant de passer une semaine à tirer sur des poulies.
- Il te manque du luminaire. Si le PPF divisé par les mètres carrés tombe déjà sous la plage visée, aucune hauteur n’y changera rien. Il te faut plus de µmol/s, pas plus de corde.
- Tu as trop de luminaire. Un très grand panneau dans une petite tente t’oblige à monter si haut que tu n’as plus de hauteur de culture. Viser la bonne taille est plus propre que compenser par la distance.
- Un seul point pour beaucoup de surface. À partir d’environ 2 m², un seul luminaire central laissera toujours les coins pauvres, aussi haut soit-il. Deux unités répartissent mieux qu’une du double de puissance.
Si tu soupçonnes être dans l’un des trois cas, le calcul prend dix secondes avec tes mesures :
Les détails de montage qui comptent vraiment
- Mets-le de niveau. Un luminaire avec 3 cm de dénivelé d’un bout à l’autre répartit nettement moins bien. Les poulies à deux cordes se déséquilibrent facilement : vérifie au niveau, pas à l’œil.
- Garde tes distances au mur. Un luminaire collé dans un coin envoie la moitié de sa lumière dans la toile. Centré, la réflexion travaille pour toi.
- Laisse de l’air au-dessus. Les luminaires passifs se refroidissent par convection ; les coller au plafond de la tente fait monter la température du dissipateur et raccourcit la vie des diodes.
- Suspends à des poulies, pas à des colliers. Ce n’est pas du confort : c’est pouvoir corriger 5 cm en trente secondes au lieu de tout démonter.
Les luminaires derrière ces chiffres
Les plages de cet article sont calculées avec des luminaires à barres de 2,9 µmol/J et un faisceau de 120°, la gamme que nous distribuons. Chaque fiche publie PPF, efficacité, dimensions et nombre de diodes dans un PDF téléchargeable :
Questions fréquentes
Vraies questions
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Ça dépend de la surface, pas du watt. Un luminaire de cet ordre délivre environ 1 800 µmol/s : sur 1,2 × 1,2 m ça fait une moyenne d’environ 1 250 µmol/m²/s, trop pour une floraison sans CO₂, donc soit tu le dimmes, soit tu l’utilises sur 2 m². Sur 1,5 × 1,5 m, 40–50 cm en floraison est un point de départ raisonnable.
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Dans une tente à parois réfléchissantes, presque pas : les photons rebondissent et reviennent sur la culture. Ce qui baisse, c’est le pic d’intensité juste en dessous. Dans une pièce ouverte sans parois réfléchissantes, tu perds vraiment de la lumière en montant, parce que ces photons s’en vont.
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Les signes apparaissent d’abord sur les plantes du centre et pas sur le reste : feuilles supérieures relevées en canoë, décoloration des pointes et croissance stoppée pendant que les plantes des coins restent normales. Si c’était un problème d’arrosage ou de nutrition, ça toucherait toute la salle de la même façon.
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S’il te manque de l’intensité moyenne, monte en puissance. S’il t’en manque seulement sur une zone, déplace le luminaire ou répartis sur deux unités. Descendre le luminaire pour compenser un équipement trop petit concentre la lumière au centre et laisse les coins tout aussi pauvres.
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Le PPFD visé change, et la hauteur avec lui. Avec enrichissement en CO₂ il est logique de travailler à 900–1 200 µmol/m²/s, ce qui veut dire en général descendre le luminaire ou en prendre un plus grand. Sans contrôle du CO₂ et du climat, dépasser 900 est une dépense sans retour.
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La référence n’est plus la hauteur au-dessus de la plante mais l’écartement entre unités. Règle pratique : la distance entre centres de luminaires doit ressembler à la hauteur au-dessus du couvert ; ainsi les cônes se recouvrent et il n’y a pas de bandes sombres entre les appareils.
Encore au sodium ?
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Si tu viens du HPS, le changement se calcule en chiffres concrets : ce que donne chaque techno, ce que tu économises et en combien de mois c’est remboursé.
Mets tes mesures et arrête d’estimer
La calculatrice complète te dit quel luminaire convient à ta surface, quel PPFD moyen tu auras et ce que coûtera le cycle. Avec ça, la hauteur cesse d’être une question.
