Un sodium de 600 W délivre environ 870 µmol/s ; un LED qui donne la même lumière a besoin d’environ 300 W. Le changement n’est pas «un peu mieux» : c’est la moitié de la facture pour le même nombre de photons.
Le chiffre qui tranche le débat, c’est l’efficacité, en µmol/J. Le bon sodium plafonne à 1,7 ; le mauvais est à 0,94. Un LED actuel correct est à 2,5–3,0. Tout le reste — spectre, chaleur, durée de vie — vient après ce chiffre.
Le seul chiffre qui compare les deux technologies
Comparer un sodium et un LED en watts ne veut rien dire : le watt mesure ce que tu paies, pas ce que reçoit la plante. Le chiffre qui compare vraiment, c’est l’efficacité photonique en µmol/J, les micromoles de lumière utile qui sortent par joule d’électricité qui entre.
Et là les chiffres sont publiés et mesurés, pas estimés. Dans les mesures de référence de Nelson et Bugbee, un sodium de 400 W à ballast magnétique donne 0,94 µmol/J et un 1 000 W à double terminaison atteint 1,70, le vrai plafond de la technologie. Côté LED, le consortium DesignLights exige 1,90 µmol/J au minimum pour certifier un luminaire horticole depuis 2021, et le haut de gamme actuel dépasse 3,0.
Le plafond du sodium est le plancher du LED
Le meilleur sodium fabriqué (1,70 µmol/J) n’atteint pas le minimum que la certification horticole exige d’un LED (1,90). Ce n’est pas une différence de marque : c’est une différence de physique.
Traduit : pour la même lumière sur la plante, le sodium demande entre 50 % et 100 % d’électricité en plus. C’est toute l’histoire, et le reste de l’article ne fait que la mettre en euros.
Ce que tu enlèves de la facture
Mets le sodium que tu as, tes heures et ton vrai prix du kWh. Le calcul cherche le plus petit LED de la gamme qui égale ou dépasse la lumière de ce sodium, et te dit ce que tu cesses de payer et en combien de mois l’équipement est remboursé :
Deux avertissements pour que le chiffre reste honnête. Le premier : l’amortissement ci-dessus ne compte que l’électricité. Il n’inclut ni les ampoules, qu’il faut changer en sodium tous les 9–12 mois d’usage parce qu’elles perdent 20–30 % de rendement, ni le ballast, ni le coût d’évacuer la chaleur. Le second : si ton sodium a plusieurs années et n’a jamais eu d’ampoule neuve, il donne bien moins que ce qu’annonce la boîte, donc l’économie réelle sera supérieure à celle calculée.
La chaleur : la moitié du problème que personne n’additionne
Un sodium de 600 W transforme en chaleur presque tout ce qu’il ne transforme pas en lumière. Dans une tente fermée ça veut dire extracteur plus gros, plus de bruit, plus de consommation de l’extracteur et, en été, la bagarre habituelle pour garder la salle sous 28 °C.
Un LED de 300 W qui donne la même lumière génère à peu près la moitié de la chaleur, et il la répartit sur une grande surface au lieu de la concentrer en un point. Ça change trois choses pratiques : tu peux descendre le luminaire sans brûler, l’extracteur travaille moins et en été la salle reste gouvernable.
Un bémol honnête : en hiver et dans les pièces froides, la chaleur du sodium était du chauffage gratuit. En passant au LED, il y a des cultures en garage ou en hangar non isolé où la température descend plus que de raison et qu’il faut compenser. Ce n’est pas un argument pour rester au sodium, mais c’est à prévoir.
Spectre : là où le sodium perd vraiment
Le sodium haute pression émet presque tout dans le jaune-orange, avec très peu de bleu et peu de rouge profond. Ça marche — on a cultivé avec pendant quarante ans — mais ça oblige à travailler avec une seule recette de lumière sur tout le cycle.
Un LED spectre complet avec des diodes blanches à haute efficacité couvre la plage photosynthétique de façon continue et permet deux choses que le sodium ne permet pas : voir la vraie couleur de la plante (une carence en azote sous sodium se détecte tard, parce que tout paraît jaune) et ajuster l’intensité sans changer le spectre.
Ce qu’il ne faut pas acheter, c’est l’histoire du «spectre magique». Les panneaux violets à diodes bleues et rouges pures étaient une tentative d’économiser des watts quand les blanches coûtaient cher ; aujourd’hui un bon blanc donne plus de photons utiles par joule et laisse voir la culture. Si une fiche se vante de son spectre mais ne publie pas de µmol/J, elle vend la couleur, pas la lumière.
Durée de vie et coût d’entretien
- Ampoule sodium : à changer tous les 9–12 mois d’usage. Elle ne grille pas, elle perd en continu : à 12 mois elle peut donner 70–80 % de l’initial sans que ça se voie.
- Ballast : les magnétiques consomment 10–15 % de plus qui ne deviennent jamais de la lumière, et ils ronflent. Les électroniques corrigent à moitié, mais c’est un composant de plus qui lâche.
- Diode LED : la référence est le L90, les heures avant de tomber à 90 % du rendement initial. Dans la gamme que nous distribuons, plus de 50 000 heures, soit environ onze ans à 12 h/jour.
- Driver : c’est la pièce qui détermine réellement la vie du luminaire. Les panneaux à driver interne interchangeable permettent de le remplacer sans jeter l’ensemble ; à demander avant d’acheter.
Quand le sodium garde du sens
Dire que le LED gagne toujours, ce serait vendre, pas informer. Il y a trois cas où le sodium reste défendable :
- Il est déjà amorti et tu cultives peu. Si tu allumes deux mois par an, l’économie annuelle est faible et l’amortissement s’étale sur plusieurs années. Use-le jusqu’au bout.
- Tu as besoin de la chaleur. Serre froide ou hangar non isolé en hiver : le sodium fait deux métiers et le calcul change.
- Budget très serré aujourd’hui. Un kit sodium complet coûte nettement moins cher à l’achat. C’est une décision de trésorerie, pas de technique : tu paieras la différence sur la facture, mais étalée.
En dehors de ces trois cas, le calcul ne tient pas. Et si tu allumes toute l’année, il ne tient pas du tout :
Ce qu’il faut exiger d’un LED avant de changer
Si tu décides de sauter le pas, le risque n’est plus le sodium : c’est d’acheter un mauvais LED et d’en conclure que «le LED ne marche pas». Quatre données qui doivent figurer sur la fiche, avec révision et date :
- PPF en µmol/s mesuré en sphère intégrante, pas «équivaut à X watts de sodium».
- Efficacité en µmol/J. En dessous de 2,5 c’est de la vieille techno. 2,5–3,0 c’est le standard actuel. Au-dessus de 3,0, haut de gamme.
- Dimensions et nombre de diodes. Un luminaire à barres répartit mieux qu’une plaque compacte de même puissance.
- Plage de tension et de courant. Si elle manque, la fiche est incomplète.
Et ensuite, le chiffre qui compare vraiment les catalogues : euros pour 100 µmol/s. Il classe le marché en trente secondes :
Quel luminaire remplace quel sodium
En référence rapide : un 400 W de sodium se couvre avec environ 240 W de LED, un 600 W avec 300–400 W et un 1 000 W à double terminaison avec 630–720 W. Voici les trois tailles les plus demandées en remplacement :
Questions fréquentes
Vraies questions
-
Environ 300 W si le LED est à 2,9 µmol/J. Le calcul est direct : un sodium de 600 W à 1,45 µmol/J délivre environ 870 µmol/s, et 870 ÷ 2,9 font 300 W. Méfie-toi des «équivalences» qui ne montrent jamais cette opération.
-
Sur l’électricité du luminaire, oui, avec ces efficacités. Et un peu plus si tu comptes que l’extracteur travaille moins avec moins de chaleur. Ce qu’il ne faut pas attendre, c’est que la récolte monte toute seule : à PPFD égal, ce qui change c’est la consommation, pas la production.
-
À PPFD égal sur le couvert et à climat égal, non. L’idée vient des premiers LED bon marché, qui délivraient bien moins de lumière qu’annoncé. Si tu compares en µmol/m²/s réels et pas en watts, le résultat est équivalent ou meilleur.
-
Tous les 9–12 mois d’usage continu. Elle ne grille pas : elle perd progressivement, et il est très courant de continuer avec une ampoule qui ne donne plus que 70 % sans s’en rendre compte, parce que l’œil ne perçoit pas la baisse.
-
Ça dépend des heures d’allumage. À 12 h/jour toute l’année, l’amortissement tombe en général sous un an et après c’est de l’économie nette. Avec un usage saisonnier court, le calcul s’allonge et attendre a du sens.
-
C’était une solution de leur époque, quand la diode blanche efficace coûtait cher. Aujourd’hui un bon blanc donne plus de photons utiles par joule et laisse voir la vraie couleur de la plante pour repérer les carences. Le spectre ne compense pas une efficacité faible.
Et à quelle hauteur l’accroches-tu ?
À lire ensuite
Changer de technologie change aussi le montage : un LED accepte d’autres distances et répartit autrement.
Fais le calcul avec tes chiffres
La calculatrice complète part de ta surface et de ton prix du kWh, et te dit quel luminaire convient, quel PPFD tu auras et ce que coûte le cycle entier.
