La altura no decide cuánta luz tienes: decide cómo se reparte. Dentro de una carpa con paredes reflectantes casi todos los fotones acaban en el cultivo, así que subir el panel 20 cm no te quita luz, te quita punto caliente.
Como punto de partida con un panel de barras: 60–75 cm en esquejes y plántulas, 40–60 cm en crecimiento y 30–45 cm en floración. Pero esos centímetros solo valen para el equipo con el que se midieron: la altura correcta es la que deja el PPFD dentro del rango de la fase.
Por qué las tablas de centímetros fallan
Busca «a qué altura poner el LED» y te saldrán tablas con números redondos: 60 cm en crecimiento, 40 en floración. El problema es que esos centímetros no dicen de qué equipo hablan. Un panel de 120 W y uno de 1.000 W a la misma altura no tienen nada que ver: el primero se queda corto y el segundo quema.
La altura no es un dato del cultivo, es la consecuencia de dos datos: el PPF que entrega tu equipo y los metros cuadrados que quieres cubrir. Con esos dos números la altura se deduce; sin ellos, cualquier cifra es un número prestado del panel de otro.
La altura no se elige: se despeja
Fijas el PPFD que pide la fase, miras el PPF de tu equipo y la superficie, y subes o bajas hasta que el punto bajo el panel entra en ese rango. El metro es la herramienta, no la respuesta.
Lo que de verdad cambia al subir el panel
Aquí hay una idea que casi nadie cuenta y que cambia la forma de montar una sala. En una carpa con paredes reflectantes, los fotones que salen de lado no se pierden: rebotan y acaban cayendo sobre el cultivo. Eso significa que el PPFD medio sobre la superficie es prácticamente el mismo a 30 cm que a 60 cm. Lo que cambia es el reparto.
- Panel bajo: mucha luz justo debajo y poca en las esquinas. Las plantas del centro se adelantan, las de fuera se quedan. En casos extremos, puntas quemadas y hoja encogida en el centro mientras el resto va a medio gas.
- Panel alto: reparto parejo, todas las plantas en el mismo rango, menos riesgo de quemar. A cambio pierdes altura útil de cultivo y, si la carpa no es reflectante, sí que pierdes luz por las paredes.
Dicho de otra forma: bajar el panel no te da más luz, te da más desigualdad. Y la desigualdad se paga en la cosecha de las esquinas, que es donde está la mitad de tus plantas.
Mueve el deslizador y mira qué pasa con el centro y con la media. Si el número del centro se dispara y el de la media no se mueve, ya has entendido el mecanismo:
La altura por fase, y qué pasa de verdad en cada una
Con el mecanismo claro, los rangos tienen sentido. No son reglas: son el sitio donde el PPFD suele caer dentro de lo que pide la planta con un panel de barras de gama media.
Luz por fase de cultivo
Valores de referencia
| Fase | PPFD | Fotoperiodo | DLI | Para qué |
|---|---|---|---|---|
| Esquejes y plántulas | 100 – 300 | 18 h | 13,0 | Raíz y arranque, sin estresar la hoja |
| Crecimiento vegetativo | 300 – 600 | 18 h | 29,2 | Estructura, nudos cortos y hoja ancha |
| Floración sin CO₂ | 600 – 900 | 12 h | 32,4 | Producción: es el rango que decide la cosecha |
| Floración con CO₂ | 900 – 1.200 | 12 h | 43,2 | Solo tiene sentido con enriquecimiento y clima controlado |
PPFD en µmol/m²/s y DLI en mol/m²/día. Cambia el fotoperiodo con los botones para ver cómo se mueve el DLI con la misma intensidad.
En esquejes y plántulas se trabaja alto a propósito. La planta tiene poca raíz y no puede sostener una transpiración alta; 100–300 µmol/m²/s son suficientes y el exceso se nota antes en el estrés que en el crecimiento.
En crecimiento la altura hace de regulador de forma. Más cerca, la planta se compacta y acorta los entrenudos; más lejos, estira. Si buscas una planta baja y ancha, bajar el panel es más barato que podar.
En floración es cuando la altura importa de verdad, porque es la fase en la que se decide la producción y la única en la que el fotoperiodo ya no se puede tocar. Aquí el objetivo es tener 600–900 µmol/m²/s en la mayor superficie posible, no 1.200 en el centro y 400 en las esquinas.
Cómo fijar la altura sin sensor de PAR
Lo correcto es medir con un sensor de PAR. Si no lo tienes, hay tres formas de acertar bastante:
- Calcúlalo. PPFD medio = PPF del equipo ÷ metros cuadrados. Si el resultado ya está en el rango de la fase, tu problema no es la altura: es el reparto, y se arregla subiendo hasta que el centro no se dispare.
- Mira la planta, no el metro. Hoja de taco (los bordes se curvan hacia arriba en forma de canoa) y puntas descoloridas en las plantas del centro, con el resto normal, es exceso de intensidad puntual: sube el panel. Entrenudos largos y planta que busca la luz: bájalo.
- Empieza alto y baja. Bajar 5 cm cada dos o tres días y observar es lento pero no tiene vuelta atrás cara. Subir el panel después de quemar la punta sí la tiene.
El error de regular al 50 % en vez de subir el panel
Son dos cosas distintas. Regular baja el PPFD en toda la superficie por igual y te ahorra factura. Subir el panel reparte mejor sin bajar el total. Si tienes el centro quemado y las esquinas flojas, regular empeora las esquinas; lo que necesitas es altura.
Cuando el problema no es la altura
Hay tres situaciones en las que mover el panel no arregla nada, y conviene reconocerlas antes de pasarse una semana subiendo y bajando cadenas.
- Te falta equipo. Si el PPF dividido entre los metros cuadrados ya da menos del rango que buscas, no hay altura que lo arregle. Necesitas más µmol/s, no más cadena.
- Te sobra equipo. Un panel muy grande en una carpa pequeña te obliga a subirlo tanto que te quedas sin altura de cultivo. Es más limpio acertar el tamaño que compensar con distancia.
- Un solo punto para mucha superficie. A partir de unos 2 m², una sola luminaria central siempre va a dejar esquinas pobres por mucho que la subas. Dos unidades reparten mejor que una del doble de potencia.
Si sospechas que estás en alguno de los tres casos, la cuenta se hace en diez segundos con tus medidas:
Detalles de montaje que sí importan
- Nivélalo. Un panel con 3 cm de desnivel entre extremos reparte notablemente peor. Las poleas de dos cuerdas se descompensan con facilidad: comprueba con un nivel, no a ojo.
- Respeta la distancia a la pared. Un panel pegado a una esquina manda la mitad de su luz a la lona. Centrado, la reflexión trabaja a tu favor.
- Deja aire por encima. Los paneles pasivos se refrigeran por convección; pegarlos al techo de la carpa sube la temperatura del disipador y acorta la vida de los diodos.
- Cuelga de poleas, no de bridas. No es comodidad: es poder corregir 5 cm en treinta segundos en vez de desmontar.
Qué equipos usamos de referencia
Los rangos de este artículo están calculados con paneles de barras de 2,9 µmol/J y haz de 120°, que es la gama que distribuimos. Cada ficha publica PPF, eficacia, medidas y número de diodos en un PDF descargable:
Preguntas frecuentes
Dudas reales
-
Depende de la superficie, no del vatio. Un equipo de ese orden entrega unos 1.800 µmol/s: sobre 1,2 × 1,2 m da una media de unos 1.250 µmol/m²/s, demasiado para floración sin CO₂, así que o lo regulas o lo usas sobre 2 m². Sobre 1,5 × 1,5 m, 40–50 cm en floración es un punto de partida razonable.
-
Dentro de una carpa con paredes reflectantes, casi nada: los fotones rebotan y vuelven al cultivo. Lo que reduce es el pico de intensidad justo debajo del panel. En una sala abierta sin paredes reflectantes sí pierdes luz al subir, porque esos fotones se van fuera.
-
Las señales aparecen primero en las plantas del centro y no en el resto: hojas superiores curvadas hacia arriba en forma de canoa, pérdida de color en las puntas y crecimiento detenido mientras las plantas de las esquinas siguen normales. Si el problema fuera de riego o nutrición, afectaría a toda la sala por igual.
-
Si lo que te falta es intensidad media, subir potencia. Si lo que te falta es intensidad solo en una zona, mover el panel o repartir en dos unidades. Bajar el panel para compensar un equipo pequeño concentra la luz en el centro y deja las esquinas igual de pobres.
-
Cambia el PPFD objetivo, y con él la altura. Con enriquecimiento de CO₂ tiene sentido trabajar en 900–1.200 µmol/m²/s, lo que normalmente significa bajar el panel o usar un equipo mayor. Sin control de CO₂ y de clima, subir de 900 es gasto sin retorno.
-
La referencia deja de ser la altura sobre la planta y pasa a ser la separación entre unidades. Como regla práctica, la distancia entre centros de panel debe parecerse a la altura sobre el dosel: así los conos se solapan y no quedan franjas oscuras entre equipos.
¿Sigues con sodio?
Sigue leyendo
Si vienes de HPS, la cuenta del cambio sale con números concretos: lo que da cada equipo, lo que ahorras y en cuántos meses se paga.
Pon tus medidas y deja de estimar
La calculadora completa te dice qué equipo encaja en tu superficie, qué PPFD medio vas a tener y lo que va a costar el ciclo. Con eso, la altura deja de ser una duda.
