Eine 600-W-Natriumdampflampe liefert rund 870 µmol/s; eine LED mit derselben Lichtmenge braucht etwa 300 W. Der Wechsel ist nicht «ein bisschen besser»: es ist die halbe Stromrechnung für dieselbe Anzahl Photonen.
Die Zahl, die die Diskussion ordnet, ist der Wirkungsgrad in µmol/J. Gutes Natriumdampflicht kommt auf 1,7; schlechtes auf 0,94. Eine ordentliche aktuelle LED liegt bei 2,5–3,0. Alles andere — Spektrum, Wärme, Lebensdauer — kommt nach dieser Zahl.
Die einzige Zahl, die beide Technologien vergleicht
Natriumdampf und LED über die Wattzahl zu vergleichen bedeutet nichts: das Watt misst, was du zahlst, nicht was die Pflanze bekommt. Was sie tatsächlich vergleicht, ist der photonische Wirkungsgrad in µmol/J — die Mikromol nutzbares Licht pro Joule hineingesteckter Elektrizität.
Und hier sind die Zahlen veröffentlicht und gemessen, nicht geschätzt. In den Referenzmessungen von Nelson und Bugbee liefert eine 400-W-Natriumdampflampe am magnetischen Vorschaltgerät 0,94 µmol/J und eine 1.000-W-Lampe mit doppelseitigem Sockel erreicht 1,70 — die reale Obergrenze der Technik. Auf der LED-Seite verlangt das DesignLights Consortium seit 2021 mindestens 1,90 µmol/J, um eine Gartenbauleuchte zu zertifizieren, und die heutige Oberklasse liegt über 3,0.
Die Obergrenze von HPS ist die Untergrenze von LED
Die beste gebaute Natriumdampflampe (1,70 µmol/J) erreicht nicht einmal das Minimum, das die Gartenbau-Zertifizierung von einer LED verlangt (1,90). Das ist kein Markenunterschied, das ist Physik.
Übersetzt: für dieselbe Lichtmenge auf der Pflanze braucht Natriumdampf zwischen 50 % und 100 % mehr Strom. Das ist die ganze Geschichte, der Rest dieses Artikels rechnet sie nur in Euro um.
Was von der Rechnung wegfällt
Trag deine Natriumdampflampe, deine Stunden und deinen echten kWh-Preis ein. Die Rechnung sucht die kleinste LED der Serie, die diese Lichtmenge erreicht oder übertrifft, und zeigt dir, was du nicht mehr zahlst und in wie vielen Monaten sich die Leuchte trägt:
Zwei Hinweise, damit die Zahl ehrlich bleibt. Erstens: die Amortisation oben rechnet nur den Strom. Nicht enthalten sind die Leuchtmittel, die bei Natriumdampf alle 9–12 Betriebsmonate getauscht werden müssen, weil sie 20–30 % Lichtstrom verlieren, das Vorschaltgerät und die Kosten der Wärmeabfuhr. Zweitens: wenn deine Lampe ein paar Jahre alt ist und nie ein neues Leuchtmittel bekommen hat, gibt sie deutlich weniger als auf der Packung steht — die reale Ersparnis fällt also höher aus als die berechnete.
Die Wärme: die halbe Rechnung, die niemand aufmacht
Eine 600-W-Natriumdampflampe wandelt fast alles, was nicht Licht wird, in Wärme. In einem geschlossenen Zelt heißt das: größerer Abluftventilator, mehr Lärm, mehr Verbrauch des Ventilators und im Sommer der übliche Kampf, den Raum unter 28 °C zu halten.
Eine 300-W-LED mit derselben Lichtmenge erzeugt etwa die halbe Wärme und verteilt sie zudem über eine große Fläche, statt sie in einem Punkt zu bündeln. Das ändert drei praktische Dinge: du kannst tiefer hängen, ohne zu verbrennen, der Ventilator arbeitet weniger und im Sommer bleibt der Raum beherrschbar.
Ein ehrlicher Punkt dagegen: im Winter und in kalten Räumen war die Wärme der Natriumdampflampe Gratisheizung. Beim Wechsel auf LED gibt es Garagen und ungedämmte Hallen, in denen die Temperatur zu weit fällt und nachgeheizt werden muss. Kein Grund, bei HPS zu bleiben, aber etwas, das man einplanen sollte.
Spektrum: wo Natriumdampf wirklich verliert
Natriumdampf-Hochdrucklampen strahlen fast alles im Gelb-Orange ab, mit sehr wenig Blau und wenig Tiefrot. Es funktioniert — vierzig Jahre wurde damit angebaut — aber es zwingt dich, den ganzen Zyklus über mit einer einzigen Lichtrezeptur zu fahren.
Eine Vollspektrum-LED mit effizienten weißen Dioden deckt den photosynthetischen Bereich durchgehend ab und erlaubt zwei Dinge, die Natriumdampf nicht kann: die echte Farbe der Pflanze zu sehen (ein Stickstoffmangel wird unter Natriumdampf spät erkannt, weil alles gelb wirkt) und die Intensität zu ändern, ohne das Spektrum zu verändern.
Was man nicht kaufen sollte, ist das Märchen vom «Zauberspektrum». Violette Panels aus reinen blauen und roten Dioden waren ein Versuch, Watt zu sparen, als weiße Dioden teuer waren; heute liefert ein gutes Weiß mehr nutzbare Photonen pro Joule und lässt dich den Bestand sehen. Wenn ein Datenblatt mit dem Spektrum wirbt, aber keine µmol/J nennt, verkauft es die Farbe, nicht das Licht.
Lebensdauer und laufende Kosten
- Natriumdampf-Leuchtmittel: alle 9–12 Betriebsmonate wechseln. Es brennt nicht durch, es lässt kontinuierlich nach: nach 12 Monaten kann es bei 70–80 % der ursprünglichen Leistung liegen, ohne dass man es sieht.
- Vorschaltgerät: magnetische ziehen 10–15 % extra, die nie Licht werden, und brummen. Elektronische beheben das halbwegs, sind aber ein weiteres Bauteil, das ausfällt.
- LED-Diode: die Referenz ist L90, die Stunden bis zum Abfall auf 90 % der Anfangsleistung. In der Serie, die wir vertreiben, sind das über 50.000 Stunden — bei 12 h/Tag rund elf Jahre.
- Treiber: das Bauteil, das die Lebensdauer der Leuchte wirklich bestimmt. Panels mit internem, austauschbarem Treiber lassen sich reparieren, ohne das ganze Gerät wegzuwerfen; vor dem Kauf nachfragen.
Wann Natriumdampf noch Sinn ergibt
Zu sagen, LED gewinne immer, wäre Verkaufen statt Informieren. Es gibt drei Fälle, in denen Natriumdampf vertretbar bleibt:
- Sie ist abgeschrieben und du baust wenig an. Wenn du zwei Monate im Jahr einschaltest, ist die Jahresersparnis klein und die Amortisation zieht sich über Jahre. Fahr sie, bis sie ausfällt.
- Du brauchst die Wärme. Kaltes Gewächshaus oder ungedämmte Halle im Winter: die Lampe macht zwei Jobs und die Rechnung ändert sich.
- Sehr enges Budget heute. Ein komplettes Natriumdampf-Set kostet in der Anschaffung deutlich weniger. Das ist eine Kassenentscheidung, keine technische: du zahlst die Differenz über die Stromrechnung, aber verteilt.
Außerhalb dieser drei Fälle geht die Rechnung nicht auf. Und wenn du das ganze Jahr beleuchtest, nicht einmal annähernd:
Was du vor dem Wechsel von einer LED verlangen solltest
Wenn du den Schritt machst, ist das Risiko nicht mehr Natriumdampf: es ist, eine schlechte LED zu kaufen und daraus zu schließen, «LED funktioniert nicht». Vier Angaben, die im Datenblatt stehen müssen, mit Revision und Datum:
- PPF in µmol/s, gemessen in der Ulbricht-Kugel, nicht «entspricht X Watt Natriumdampf».
- Wirkungsgrad in µmol/J. Unter 2,5 ist alte Technik. 2,5–3,0 ist der heutige Standard. Über 3,0 Oberklasse.
- Maße und Diodenzahl. Eine Balkenleuchte verteilt besser als eine kompakte Platine gleicher Leistung.
- Spannungs- und Strombereich. Fehlt das, ist das Datenblatt unvollständig.
Und danach die Zahl, die Kataloge wirklich vergleichbar macht: Euro je 100 µmol/s. Sie ordnet den Markt in dreißig Sekunden:
Welche Leuchte welche Natriumdampflampe ersetzt
Als schnelle Orientierung: eine 400-W-Natriumdampflampe wird mit rund 240 W LED abgedeckt, eine 600-W mit rund 300–400 W und eine 1.000-W mit doppelseitigem Sockel mit rund 630–720 W. Das sind die drei Größen, die als Ersatz am häufigsten gefragt sind:
Häufige Fragen
Echte Fragen
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Rund 300 W, wenn die LED bei 2,9 µmol/J liegt. Die Rechnung ist direkt: eine 600-W-Lampe mit 1,45 µmol/J liefert etwa 870 µmol/s, und 870 ÷ 2,9 sind 300 W. Sei misstrauisch bei «Entsprechungen», die diese Rechnung nicht zeigen.
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Beim Strom der Leuchte ja, bei diesen Wirkungsgraden. Und etwas mehr, wenn man mitrechnet, dass der Ventilator bei weniger Wärme weniger arbeitet. Was man nicht erwarten darf: dass der Ertrag von allein steigt. Bei gleichem PPFD ändert sich der Verbrauch, nicht die Produktion.
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Bei gleichem PPFD am Bestand und gleichem Klima nein. Die Vorstellung stammt von den ersten billigen LEDs, die viel weniger Licht lieferten als angegeben. Vergleicht man über echte µmol/m²/s statt über Watt, ist das Ergebnis gleichwertig oder besser.
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Alle 9–12 Monate Dauerbetrieb. Es brennt nicht durch, es lässt allmählich nach — und es ist sehr verbreitet, ein Leuchtmittel weiterzubetreiben, das nur noch 70 % bringt, weil das Auge den Abfall nicht bemerkt.
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Das hängt von den Betriebsstunden ab. Bei 12 h/Tag das ganze Jahr liegt die Amortisation meist unter einem Jahr, danach ist es reine Ersparnis. Bei kurzer saisonaler Nutzung zieht sich die Rechnung und Warten ist vertretbar.
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Sie waren eine Lösung ihrer Zeit, als effiziente weiße Dioden teuer waren. Heute liefert ein gutes Weiß mehr nutzbare Photonen pro Joule und lässt dich die echte Pflanzenfarbe sehen, um Mängel zu erkennen. Spektrum gleicht einen schlechten Wirkungsgrad nicht aus.
Und in welcher Höhe hängst du sie?
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Ein Technikwechsel ändert auch die Montage: eine LED verträgt andere Abstände und verteilt anders.
Rechne mit deinen eigenen Zahlen
Der vollständige Rechner geht von deiner Fläche und deinem kWh-Preis aus und sagt dir, welche Leuchte passt, welchen PPFD du bekommst und was der ganze Zyklus kostet.
