L’altezza non decide quanta luce hai: decide come si distribuisce. Dentro una grow box con pareti riflettenti quasi tutti i fotoni finiscono sulla coltura, quindi alzare l’apparecchio di 20 cm non ti toglie luce, ti toglie il punto caldo.
Come punto di partenza con un apparecchio a barre: 60–75 cm per talee e piantine, 40–60 cm in crescita e 30–45 cm in fioritura. Ma quei centimetri valgono solo per l’apparecchio con cui sono stati misurati: l’altezza giusta è quella che tiene il PPFD dentro il range della fase.
Perché le tabelle in centimetri sbagliano
Cerca «a che altezza mettere il LED» e trovi tabelle con numeri tondi: 60 cm in crescita, 40 in fioritura. Il problema è che quei centimetri non dicono mai di quale apparecchio si parla. Un pannello da 120 W e uno da 1.000 W alla stessa altezza non hanno niente in comune: il primo è insufficiente, il secondo brucia.
L’altezza non è un dato di partenza, è la conseguenza di due dati: il PPF che eroga il tuo apparecchio e i metri quadri che vuoi coprire. Con quei due numeri l’altezza si ricava; senza, qualunque cifra è presa in prestito dal pannello di qualcun altro.
L’altezza non si sceglie: si ricava
Fissi il PPFD che chiede la fase, guardi il PPF del tuo apparecchio e la superficie, e alzi o abbassi finché il punto sotto l’apparecchio rientra in quel range. Il metro è lo strumento, non la risposta.
Cosa cambia davvero alzando l’apparecchio
Qui c’è la parte che quasi nessuno racconta, e cambia il modo di allestire una sala. In una grow box con pareti riflettenti i fotoni che escono di lato non si perdono: rimbalzano e tornano sulla coltura. Vuol dire che il PPFD medio sulla superficie è praticamente lo stesso a 30 cm e a 60 cm. Quello che cambia è la distribuzione.
- Apparecchio basso: molta luce proprio sotto e poca negli angoli. Le piante al centro vanno avanti, quelle esterne restano indietro. Nei casi estremi punte bruciate e foglie a taco al centro mentre il resto va a mezzo servizio.
- Apparecchio alto: distribuzione uniforme, tutte le piante nello stesso range, molto meno rischio di bruciare. In cambio perdi altezza utile di coltivazione e, se la box non è riflettente, perdi davvero luce dalle pareti.
Detto altrimenti: abbassare l’apparecchio non ti dà più luce, ti dà più disuguaglianza. E la disuguaglianza la paghi negli angoli, dove sta metà delle tue piante.
Muovi il cursore e guarda cosa succede al centro e alla media. Se il numero del centro schizza e la media non si muove, hai capito il meccanismo:
L’altezza per fase, e cosa succede davvero in ciascuna
Con il meccanismo chiaro, i range hanno senso. Non sono regole: sono il punto in cui il PPFD di solito cade dentro quello che chiede la pianta, con un apparecchio a barre di fascia media.
Luce per fase di coltivazione
Valori di riferimento
| Fase | PPFD | Fotoperiodo | DLI | A cosa serve |
|---|---|---|---|---|
| Talee e semenzali | 100 – 300 | 18 h | 13,0 | Radicazione e avvio, senza stressare la foglia |
| Crescita vegetativa | 300 – 600 | 18 h | 29,2 | Struttura, internodi corti e foglia larga |
| Fioritura senza CO₂ | 600 – 900 | 12 h | 32,4 | Produzione: è la fascia che decide il raccolto |
| Fioritura con CO₂ | 900 – 1.200 | 12 h | 43,2 | Ha senso solo con arricchimento e clima controllato |
PPFD in µmol/m²/s e DLI in mol/m²/giorno. Cambia il fotoperiodo con i pulsanti per vedere come si muove il DLI a pari intensità.
Con talee e piantine si lavora alti di proposito. La pianta ha poca radice e non regge una traspirazione alta; 100–300 µmol/m²/s bastano e l’eccesso si vede prima come stress che come crescita.
In crescita l’altezza funziona da regolatore di forma. Più vicino la pianta si compatta e gli internodi si accorciano; più lontano si allunga. Se vuoi una pianta bassa e larga, abbassare l’apparecchio costa meno che potare.
In fioritura l’altezza conta di più, perché è la fase che decide la produzione e l’unica in cui il fotoperiodo non si tocca più. Qui l’obiettivo è avere 600–900 µmol/m²/s sulla maggior superficie possibile, non 1.200 al centro e 400 negli angoli.
Fissare l’altezza senza sensore PAR
La cosa giusta è misurare con un sensore PAR. Se non ce l’hai, ci sono tre modi per andarci vicino:
- Calcolalo. PPFD medio = PPF dell’apparecchio ÷ metri quadri. Se il risultato è già nel range della fase, il tuo problema non è l’altezza ma la distribuzione — e si risolve alzando finché il centro smette di schizzare.
- Leggi la pianta, non il metro. Foglie a taco (bordi arricciati verso l’alto a canoa) e punte scolorite sulle piante centrali mentre il resto è normale: è eccesso di intensità localizzato, alza. Internodi lunghi e piante che cercano la luce: abbassa.
- Parti alto e scendi. Scendere di 5 cm ogni due o tre giorni osservando è lento ma senza ritorni costosi. Rialzare l’apparecchio dopo aver bruciato le cime invece ce l’ha.
L’errore di dimmerare al 50 % invece di alzare l’apparecchio
Sono due cose diverse. Il dimming abbassa il PPFD in modo uniforme su tutta la superficie e alleggerisce la bolletta. Alzare l’apparecchio distribuisce meglio lo stesso totale. Se hai il centro bruciato e gli angoli deboli, il dimming peggiora gli angoli; quello che ti serve è altezza.
Quando il problema non è l’altezza
Ci sono tre situazioni in cui spostare l’apparecchio non risolve niente, e conviene riconoscerle prima di passare una settimana a tirare carrucole.
- Ti manca apparecchio. Se il PPF diviso i metri quadri sta già sotto il range che cerchi, nessuna altezza lo sistema. Ti servono più µmol/s, non più corda.
- Hai troppo apparecchio. Un pannello molto grande in una box piccola ti costringe ad alzarlo tanto da restare senza altezza di coltivazione. Azzeccare la misura è più pulito che compensare con la distanza.
- Un solo punto per molta superficie. Oltre i 2 m² circa, un unico apparecchio centrale lascerà sempre gli angoli poveri per quanto lo alzi. Due unità distribuiscono meglio di una di potenza doppia.
Se sospetti di essere in uno dei tre casi, il conto si fa in dieci secondi con le tue misure:
Dettagli di montaggio che contano davvero
- Mettilo in bolla. Un apparecchio con 3 cm di dislivello da un capo all’altro distribuisce sensibilmente peggio. Le carrucole a due corde si sbilanciano facilmente: controlla con la livella, non a occhio.
- Tieni le distanze dalla parete. Un apparecchio appiccicato a un angolo manda metà della sua luce nel telo. Centrato, la riflessione lavora per te.
- Lascia aria sopra. Gli apparecchi passivi si raffreddano per convezione; schiacciarli contro il tetto della box alza la temperatura del dissipatore e accorcia la vita dei diodi.
- Appendi a carrucole, non a fascette. Non è comodità: è poter correggere 5 cm in trenta secondi invece di smontare tutto.
Gli apparecchi dietro questi numeri
I range di questo articolo sono calcolati con apparecchi a barre da 2,9 µmol/J e fascio di 120°, la gamma che distribuiamo. Ogni scheda pubblica PPF, efficienza, misure e numero di diodi in un PDF scaricabile:
Domande frequenti
Domande reali
-
Dipende dalla superficie, non dal watt. Un apparecchio di quell’ordine eroga circa 1.800 µmol/s: su 1,2 × 1,2 m fa una media di circa 1.250 µmol/m²/s, troppo per la fioritura senza CO₂, quindi o lo dimmeri o lo usi su 2 m². Su 1,5 × 1,5 m, 40–50 cm in fioritura è un punto di partenza ragionevole.
-
Dentro una box con pareti riflettenti quasi per niente: i fotoni rimbalzano e tornano sulla coltura. Quello che si riduce è il picco di intensità proprio sotto. In una stanza aperta senza pareti riflettenti sì che perdi luce alzando, perché quei fotoni se ne vanno.
-
I segnali compaiono prima sulle piante centrali e non sulle altre: foglie superiori arricciate a canoa, perdita di colore sulle punte e crescita ferma mentre le piante negli angoli restano normali. Se fosse un problema di irrigazione o nutrizione colpirebbe tutta la sala allo stesso modo.
-
Se ti manca intensità media, potenza. Se ti manca intensità solo in una zona, sposta l’apparecchio o dividi in due unità. Abbassare l’apparecchio per compensare uno troppo piccolo concentra la luce al centro e lascia gli angoli poveri uguale.
-
Cambia il PPFD obiettivo, e con lui l’altezza. Con arricchimento di CO₂ ha senso lavorare a 900–1.200 µmol/m²/s, che di solito vuol dire abbassare l’apparecchio o usarne uno più grande. Senza controllo di CO₂ e di clima, superare 900 è spesa senza ritorno.
-
Il riferimento non è più l’altezza sopra la pianta ma la distanza tra le unità. Come regola pratica, la distanza tra i centri degli apparecchi deve somigliare all’altezza sopra la chioma: così i coni si sovrappongono e non restano fasce scure in mezzo.
Sei ancora al sodio?
Continua a leggere
Se vieni dall’HPS, il cambio si calcola con numeri concreti: cosa dà ogni tecnologia, quanto risparmi e in quanti mesi si ripaga.
Metti le tue misure e smetti di stimare
Il calcolatore completo ti dice quale apparecchio sta nella tua superficie, che PPFD medio avrai e quanto costerà il ciclo. Con quello, l’altezza smette di essere un dubbio.
