Muchas lámparas que se anuncian como «1000 W» consumen entre 100 y 200 W reales. El número grande es marketing; el que pagas en la factura es otro.
Para comparar lámparas olvida los vatios del título y mira tres datos: potencia real, PPF en µmol/s y eficacia en µmol/J. Si una ficha no los da, ya tienes la respuesta.
Busca «lámpara LED plantas 1000W» en cualquier marketplace y saldrán lámparas a 40 €. No es una ganga: es un número inventado. Hay casos documentados de lámparas anunciadas como 1.200 W que consumen 330 W reales, casi cuatro veces menos.
En esta guía te enseñamos a detectarlo en dos minutos, con la ficha delante, y a comparar lámparas por lo único que importa: cuánta luz útil dan por cada euro de electricidad.
Los tres «vatios» que te vas a encontrar
En una ficha de lámpara LED pueden aparecer tres números con la palabra «vatios». Solo uno es real.
| Lo que pone | Qué significa | ¿Sirve para comparar? |
|---|---|---|
| «Equivale a 1000 W» | Que el vendedor dice que sustituye a un sodio de 1000 W | No. No hay ninguna norma detrás |
| «LED watts» o suma de diodos | Nº de diodos × la potencia máxima teórica de cada uno | No. Infla el número entre 3 y 10 veces |
| Potencia real o de consumo | Lo que la lámpara toma del enchufe. Lo que pagas | Sí. Es el único |
El truco de los «LED watts» es antiguo: el número sale siempre más grande que el consumo real y no dice nada sobre cuánta luz da la lámpara. Si la ficha no separa claramente la potencia real, da por hecho que el número grande es el inflado.
Cómo descubrir el consumo real en 30 segundos
Aunque el título exagere, la etiqueta eléctrica casi nunca lo hace. Busca la corriente de entrada (en amperios) y haz esta cuenta:
Vatios reales ≈ amperios × voltios
Ejemplo del tipo de anuncio que circula: «LED 1000 W», corriente de entrada 0,8 A. En un enchufe europeo de 230 V: 0,8 × 230 = 184 W como máximo. Cinco veces menos de lo que promete el título.
La forma infalible es un medidor de consumo de enchufe, que cuesta unos 15 €. Conectas la lámpara al 100 % y lees los vatios. Ese número no se puede maquillar.
El dato que de verdad importa: PPF
Los vatios dicen cuánto gastas. Lo que te interesa es cuánta luz recibe la planta, y eso se mide en PPF (flujo de fotones fotosintéticos), en µmol/s: la luz aprovechable para la fotosíntesis que sale de la lámpara cada segundo.
Dos lámparas de 300 W reales pueden dar 500 µmol/s o 870 µmol/s. Mismo consumo, casi el doble de luz. Por eso una ficha sin PPF no es una ficha: es un folleto.
Si la marca además publica un mapa de PPFD (la luz que llega a cada punto de la superficie a una altura dada), mejor todavía. Explicamos cómo leerlo en PPFD y DLI: cuánta luz necesitan tus plantas.
La cifra reina: µmol/J
Divide el PPF entre los vatios reales y tienes la eficacia, en µmol/J: cuánta luz útil sale por cada vatio que pagas. Es el número con el que se comparan las lámparas en todo el sector profesional.
| Tecnología | Eficacia |
|---|---|
| Sodio 400 W con balasto magnético | 0,94 µmol/J |
| Sodio 1000 W doble terminación (el techo del sodio) | 1,70 µmol/J |
| Mínimo para certificar un LED hortícola (DLC, desde 2021) | 1,90 µmol/J |
| LED genérico de marketplace (cuando lo dicen) | 1,5 – 2,3 µmol/J |
| Lucius Black Label | 2,9 µmol/J |
Las tres primeras cifras están explicadas con sus fuentes en nuestra comparativa LED o sodio. La cuarta es un rango orientativo: la mayoría de esas lámparas ni siquiera lo publica, y eso ya es una respuesta.
Lo que te cuesta en la factura elegir mal
Supongamos que necesitas 2.088 µmol/s de luz, lo que da un Lucius de 720 W, encendida 12 horas al día. Esto es lo que pagas de más con lámparas menos eficientes:
| Eficacia | Vatios para dar esa luz | Consumo extra/mes | Extra/mes a 0,15 €/kWh | Extra/mes a 0,35 €/kWh |
|---|---|---|---|---|
| 2,9 µmol/J | 720 W | — | — | — |
| 2,3 µmol/J | 908 W | 68 kWh | 10 € | 24 € |
| 2,0 µmol/J | 1.044 W | 117 kWh | 17,50 € | 41 € |
| 1,7 µmol/J (mejor sodio) | 1.228 W | 183 kWh | 27,50 € | 64 € |
A 0,35 €/kWh, una lámpara de 2,0 µmol/J te cuesta casi 500 € más al año que una de 2,9 por la misma luz. La lámpara barata no era barata. Y eso sin contar el calor extra que tienes que sacar.
Haz tu propia cuenta con tus horas y tu precio de la luz:
«Espectro completo»: lo que sí y lo que no te dice
«Full spectrum» aparece en casi todos los anuncios. No hay una definición normalizada: cualquier vendedor puede ponérselo a su lámpara.
Lo que deberías pedir es la gráfica de espectro: una curva que muestre cuánta luz da la lámpara en cada longitud de onda. Una buena lámpara hortícola actual combina LED blancos (luz equilibrada, que deja ver el color real de las hojas) con un refuerzo de rojo profundo de 660 nm, la zona donde la fotosíntesis es más eficiente.
Dos señales de alarma: una lámpara completamente morada suele ser tecnología de hace diez años, y una ficha que dice «espectro completo» sin enseñar la curva, simplemente no la tiene.
Lista de comprobación: qué debe traer una ficha seria
Guárdate esta lista. Si a una ficha le faltan tres o más, desconfía.
- Potencia real en vatios, separada de cualquier «equivalente»
- Corriente y tensión de entrada, para hacer la cuenta tú mismo
- PPF en µmol/s
- Eficacia en µmol/J, y que cuadre con PPF ÷ vatios
- Gráfica de espectro, no solo la palabra
- Cobertura recomendada en metros, y mapa de PPFD si lo hay
- Driver regulable, para adaptar la luz a cada planta
- Garantía por escrito y un servicio técnico que conteste
Prueba del algodón: una ficha que cuadra
Echemos las cuentas al Lucius Black Label 720 W con los datos de su ficha técnica oficial:
- Potencia real: 720 W. No hay «equivalente».
- PPF: 2.088 µmol/s.
- 2.088 ÷ 720 = 2,9 µmol/J, exactamente la eficacia que declara.
- Corriente de entrada: 6,0 A a 120 V y 2,6 A a 277 V. 2,6 × 277 = 720 W. Cuadra.
Eso es una ficha honesta: todos los números se pueden comprobar entre sí con una calculadora. Si los de la lámpara que estás mirando no cuadran, ya sabes por qué.
Compara la gama por lo que cuesta la luz, no por vatios:
Preguntas frecuentes
Dudas reales
Porque el comprador busca por vatios y el número grande vende. Un «1000 W» a 40 € llama más la atención que un «150 W» a 40 €, aunque sea la misma lámpara.
Gasta menos para dar la misma luz. Un panel de 720 W consume 720 W; lo que cambia es que esos 720 W dan más luz útil que 1.000 W de una lámpara menos eficiente.
Depende de la superficie y de la planta. La calculadora te lo da con tus medidas, y en la guía de cuántos paneles necesitas por tamaño tienes las tablas.
Para casi todos los usos, sí: el blanco con refuerzo de rojo 660 nm es lo estándar hoy. Pero pide la gráfica: la etiqueta sola no garantiza nada.
Mídela con un medidor de enchufe. Si da 150-200 W, ahora sabes cuánta luz tienes de verdad, y probablemente por qué tus plantas se estiran.
¿Y si todavía usas sodio?
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Si vienes de una lámpara de sodio, la diferencia de eficacia es todavía mayor. Te lo explicamos con números y te decimos en cuántos meses se amortiza el cambio.
¿Dudas con una ficha?
Mándanos la lámpara que estás mirando y te decimos si los números cuadran, o calcula directamente qué panel necesitas.
